Ik ben niet 100% zeker of het wel veilig is om ovenreiniger te gebruiken op resin onderdelen. Een en ander hangt waarschijnlijk af van de samenstelling van de resin. Ik riskeer het in ieder geval niet, en houd het op mijn vuile olie.

Ook vuile olie is niet veilig voor resin hoor.

Herinner u mijn resin Panoz van een goed jaar geleden :

http://www.sennake.be/moca_belg_lemans_2003/12_02.jpg

Mmmm, klopt. Vergeten. Het komt er dus op aan om zo weinig mogelijk fouten te maken als je met resin bezig bent. ;) Want er is precies niet veel ruimte om nog iets recht te zetten.

Eventjes klein beetje off topic... hoe broos is resin eigenlijk? Breekt en barst het echt zo rap?

G.

PU breekt niet zo erg snel.

Oude polyester resin kit des te sneller !

@sennake : heb je die Panos nog goed gekregen , anders wil ik wel proberen.
heb al gekkere dingen gedaan !:eek:

Misschien is het interessant om een aparte topic te starten over de behandelingen van resin in het algemeen? Wat er mogelijk is, maar vooral wat net niet ...

Voila zie.

Neen, ik heb wel een nieuwe body besteld en ben nog steeds in blije verwachting.

Er is echt geen proberen aan hoor, want niet alleen is de body in verschillende stukken gesprongen (dat zou nog te repareren zijn) maar bovendien zijn ze ook "gesmolten" en daardoor sterk vervormd. Niets aan dit onderdeel is nog recht. Vandaar ook mijn handdoek die ik in de rind geworpen heb door een nieuwe body te bestellen...

@sennake:

heb je 'm nog ?

lijkt me wel een uitdaging !
wil gerust proberen ( met milliput kan je wonderen doen hé

( kan alleen niet garanderen of het er ooit van komt !:eek: Ik heb zelfs nog kits in de steigers staan sinds ...... 20jaar !):p

Thanks voor deze topic...

Ik vroeg me gewoon af hoe broos het was omdat één van m'n volgende projecten een 996GT3RS is... misschien wel voor één of andere fia GT race bij mij thuis :gas: ... En omdat de basis een Tamiya GT3 is met een resin transkit voor de RS.

Zou de resinbumper bij een tik van een andere auto onmiddelijk barsten?

G.

LOL. Dat vraag jij aan mannen die hun modellekes met fluwelen handschoenen vastpakken en liefst zo weinig mogelijk verplaatsen... Ik moet zeggen dat ik alleen al bij het idee van een "tik" rillingen over mijn rug voel rollen...

M.a.w. : geen idee eerlijk gezegd.

Dat wel ja, maar als het is om mij vooruit te elpen is het echt verloren moeite hoor. Geloof me. Trouwens, mijn normen liggen erg hoog zodat zelfs een zeer geslaagde "restauratie" die aardig in de buurt komt voor mij niet goed genoeg zou zijn. Mede daarom dat ik het zelf niet probeer.

Als je het wil proberen, puur voor jezelf, mag je van mij de ontplofte body wel hebben natuurlijk.

Klinkt als een uitdaging !:D

Dat denk ik niet. Resin is van nature dikker gegoten dan plastiek en kan echt wel een tik verdragen. De Panoz is niet stuk gegaan door een mechanishe ingreep, maar wel door een chemische reactie met de olie.

Om het probleem van resin te kennen is het beter om snel even op de site van Voss Chemie te kijken over de samenstelling.
Het zijn 2 soorten samengestelde vloeistoffen die na samenvoegen van de juiste hoeveelheden een chemische reaktie teweegbrengen die na enkele minuten resulteerd in een gegoten onderdeel.
De mensen die regelmatig met resin werken, weten dat je de mengbeker (plastiek) niet kunt vasthouden van de warmte als de reaktie bezig is.
De warmte is ook de reden dat men sommige mallen maar een aantal keren kan gebruiken en andere dan weer een 50 tal keren.
Het is ten stelligste afgeraden deze onderdelen te gebruiken voor raceonderdelen.
Heb verschillende modellen die ik regelmatig uitleen voor persvoorstellingen en dergelijke aan teams en sponsers, na iedere uitleenbeurt zijn er brokken.

Dat het chemisch process bij samenvoeging warmte ontwikkeld kan ik begrijpen. Maar wat me niet duidelijk is, is waarom, eens het proces afgelopen is en je een eindproduct hebt, dit niet tegen de warmte van een racebaan zou kunnen. Nu weet ik wel dat je resin in heet water kan vervormen en dat het wat weker wordt enz. Tenzij dat slotcars een dusdanige warmte ontwikkelen dat de bodies kunnen verzwakken.

- OT mode on -
In koude toestand zou ik anders wel een tik tegen het hoofd van een plastiek kit op 1/24ste goed kunnen verdragen, van een resin kit daarentegen. :+
- OT mode off -

't zou natuurlijk ook kunnen dat slotcars over de opvangmuren geslingerd worden en op de grond terecht komen, dan zullen ze zeker breken, maar van een tik van een andere auto? Allez, ik ken er niks van he, probeer hier maar wat bij te leren. ;)

Er worden toch redelijk wat slotraces gereden met resin bodies...

Kennen jullie iets van GFK? Ook een soort kunsstof waar ze bodies van maken... Heeft daar iemand ervaring mee?

@ Sennake... Wees toch maar voorbereid op een tikje! ;-)

G.

sterkte
 

Het probleem is niet de warmte van de onderdelen, maar wel dat je rekening moet houden met de kwetsbare "dunnere delen" het meest breekbaar zijn de raamstijlen, dan het gedeelte boven het dashbord, en de overgang bumpers motorkap.
Wat ik ooit iemand heb weten doen is een volle body gieten en deze dan uitfrezen tot alle onderdelen hierin passen en dan zonder interieur of ramen.

ja ok, maar dan heeft het één (warmte en chemisch proces), geen uitstaans met het andere (breken van onderdelen).

Wat me dus terug bij mijn eerste stelling brengt. Ik geloof niet dat resin sterker of zwakker zou zijn dan plastiek als het op slot-car-race-incidenten aankomt. De ramen - indien goed gemonteerd - geven de raamstijlen toch ook een zekere vorm van ondersteuning en de bumpers zouden aan de binnenkant kunnen verstevigd worden met mastic, plastic card of iets anders. Bovendien spreken we toch over 'racen', een discipline waar er toch wel vaak met blik- en tikschade wordt rondgereden. Waarom zou het op schaal dan anders zijn?

Niet verwarren dat we over 2 verschillende dingen spreken, die vanuit een totaal andere invalshoek dienen bekeken te worden. Enerzijds de show- en displaymodellen, zoals wij de modelbouwers die maken, en anderzijds de race-bodies, die in eerste instantie gebouwd worden om met een uniek stuk te kunnen racen. 'it's a complete different mind-frame' zo lijkt me.

@ Sennake,
Als ge nu al rillingen over uwe rug voelt lopen bij de gedachte aan trek- en duwwerk op de piste, kan ik u enkel aanraden om voor dit project geen kit te gebruiken die ge later in uw collectie wilt bijzetten. Ik ben van plan - zodra beslist is met welk type wagen we gaan rijden - een soortgelijke wagen op ebay te kopen en enkel voor dit project te bouwen. No pain, no gain. Dus als er dan schade is, zal ik er niet echt van wakker liggen. ;)

Is er dan een verschil tussen de ene resin tov de andere, gewoon omdat de ene een andere samenstelling heeft dan de andere? Ik heb de uitleg op de site van Voss Chemie (diagonaal) gelezen, en het komt me voor dat sommige resins nog worden versterkt met fibers allerhande. Dat moet dan toch een verschillend reactievermogen bieden op chemicaliën, impactweerstand, duurbaarheid, etc ...
En mocht het zijn dat de samenstelling belang heeft, hoe kan je die dan achterhalen?
Waar zitten de laboranten hier? ;)

Bij mij is het gewoon om dit
http://www.oberslotty.de/TransKit%20GT%203.jpg
te monteren op mijn tamiya kit.

Ik heb de bumper en zo nog eens vastgenomen en "bepampeld", hij lijkt inderdaad erg stevig... Ik ga erop vertrouwen!

Is de behandeling trouwens dezelfde of gewone plastic? Geen extra lagen grond- of laklaag nodig?



G.

Hi,

Ik lees zeer geïntereseerd hier mee, want ik werk in de verf-industrie en heb een chemische achtergrond. Ik probeer te achterhalen wat jullie nu precies met "Resin" bedoelen, want voor mij is dat een "hars" (grondstof verf).

Als het resins zijn die uit 1 component zijn opgebouwd dan heb je chemische reacties nodig om die resin te maken. Indien geïnteresseerd...wil ik wel weer eens mijn chemie boeken induiken en uitleggen hoe dat een beetje gaat.

Resins verstenen door invloeden van buiten af, zoals UV-licht. Daardoor kunnen resins dus barsten. Een kleine tik kan de juiste energie hebben om het resin te breken.

Resins kunnen thermoplastis en thermohardend zijn. Thermoplasten zijn resins die nog elastisch zijn, een voorbeeld zijn boterham zakjes. Thermoharders zijn resins die niet meer elastisch zijn, ombouw TV toestel bijvoorbeeld.

Wanneer een thermoplast weer wordt verhit, kan deze vervormen. Wanneer deze dan afkoelt, wordt de thermoplast weer stugger...maar is de vorm wel veranderd.

Als jullie nog meer chemisch gerelateerde vragen hebben, stel ze maar...,misschien kan ik een beetje helpen....

Groetjes

Aha, om de boel simpel te houden mag je dus zeggen dat resin (in ons geval gaat het inderdaad om hars) aan hardheid verliest naargelang de de leeftijd van de stof. Ik ga er van uit dat beschermlagen zoals verf e.d. dit proces vertraagt?

Is er iets te zeggen over welke chemische stoffen kunnen worden gebruikt om verf van de resin te verwijderen zonder dat we een "2e Panoz van Sennake" gaan creëren?

bedankt alleszins voor de snelle reactie!

Het is niet echt hardheid verliezen, het is meer broos worden. Een resins reageert altijd verder, wel zeer traag hoor. Maar toch. Een model van 20 jaar oud, kan bij een klein tikje dus compleet barsten vanwege het feit dat de resin is versteend.

Dat is niet zo even te zeggen. Dat hangt af van verschillende dingen. Belangrijk is...wat voor verf is er gebruikt, op solvent basis (oplosmiddelhoudend) of op water basis. En van de ondergrond (de resin) af. Je hebt verschillende soorten.

Als het nog niet droog is, kun je bij oplosmiddel houdende verven terpentine gebruiken. Het liefst indirect (op een doekje ofzo). Is het droog een milieu vriendelijk afbijtmiddel die je niet te lang laat werken...

En op Waterbasis...en nog niet droog...water. Droge verf...milieu vriendelijke afbijt.

Alles eerst uittesten op een stukje resin dat over is. En voorzichtig !

Greetz,

PS: Ik ben niet verantwoordelijk voor de gevolgen...mocht het misgaan bij een modelwagen

That's the spirit! In principe geen speciale behandeling nodig. Lijmen met cyano (secondenlijm) gewone plastieklijm werkt niet. Zeker erop letten dat je de resin onderdelen goed reinigt met zeep detergenten opdat alles vetvrij is. Bij de Huyndai ben ik achteraf nog een nagegaan met brandalcohol op een doekje om zeker vetvrij te zijn. Als grondlaag is de witte primer van Tamiya uitermate geschikt en vanaf dan zijn de gewone spuit- en verfprocedures van toepassing.

Zal een woest 'masjien' worden als die af is. ;)

overschot
 

Als men ooit resin onderdelen nodig heeft om het een en ander te testen, ik heb altijd wel het een en ander op overschot, of dat is fout gelopen bij het gieten. (krom of gebarsten)

Zijn er hier mensen die tips hebben over het werken met resin.
Hoe kuisen, met wat, voor grondlaag? enz.
kan altijd handig zijn.

Als je er even de 1/43-modellen bijhaalt, kun je zien dat er gewerkt wordt met verschillende soorten resin.
Provence Moulage werkt bijvoorbeeld met een heel zachte soort, die gemakkelijk te bewerken is. Sommige BBR's hebben een grijze kleur, zijn beenhard en dus moeilijk te bewerken. Deze breken ook heel gemakkelijk.

De kit van MFahrer is van de eerste soort en breekt niet zo snel.

Er is nog een verschil tussen de twee.
In de gele (zachte) resin vind je ook meer luchtgaten, die dan weer meer uitboren en opvulwerk meebrengen.

alle tools die je gebruikt voor de plastic kits (mesje, vijltjes, boortjes, verschillende soorten schuurpapier,..... ) kan je gebruiken. Het belangrijkste in mijn ogen is het ONTVETTEN. Je moet namelijk zien dat alle siliconenresten van het gieten weg zijn. Normaal als je het model hebt opgeschuurd zijn de meeste wel weg, maar in de kleine hoekjes zullen ze waarschijnlijk nog aanwezig zijn.

Ik ontvet eerst altijd met wasbenzine, een beetje in een bakje en dan met een oude tandenborstel goed schrobben. Daarna nog eens met een afwasmiddel, zelfde procedure. Goed laten drogen en zoweinig mogelijk bepotelen. Als het model je niet bekijkt (visogen) na het zetten van de primer, dan was alles goed ontvet. :eek:

En als je na het spuiten toch nog visogen hebt, wat kan je dan doen?
opschuren en dan terug ontvetten of terug helemaal opnieuw beginnen?

dat hangt van geval tot geval af, als het er echt veel zijn, opnieuw beginnen. Anders schuren en ontvetten. Wat velen misschien niet doen, is na het primen nog eens ontvetten, zeker als je nog wat geschuurd (zeer fijne korrel 1500 - 2000) hebt. Na deze ontvetbeurt kom ik er in principe met mijn vingers niet meer aan.

mijn 1ste resine wagen was perfect 2 grondlagen en 3 verflagen , MAAR mijn moterkap is glanzend en de rest is mat .

nu ben ik bezig met het opkuisen , maar met wat doe je het best , lees hier al geen remolie , maar wat wel

resin kuis je het best met aceton , heb het geprobeerd en het lukt perfect

en zonder iets ernstig tegen te komen????

ik heb namelijk een tijdje geleden een reeksje testen gedaan i.v.m. verf strippen van resin met behulp van een tal van producten, en wat ik vrij vlug kon vaststellen was het feit dat synthetische thinners (zoals aceton of cellulose) een snel strippend effect hadden, maar wanneer deze te lang in contact gehouden werden,begon de resin (net zoals bij remolie) op te zwellen, krom te trekken en gewoonweg scheurt/openbarst.

isopropanol alcohol werkte uiterst zwak bij acrylverf , bij andere verven totaal niet

maar wat het meest geschikte leek, was terpentijn olie , deze had redelijke verfstrippende kracht , best ondersteund met oude tandenborstel, en voor totale zekerheid had ik zelfs een resinvelgje (van Rennaissance moest het er iets toe doen) voor een volle 2 weken ondergedompeld gehouden zonder enige vervorming of aantasting.

veel zal ook afhangen van welke verfsoort en het aantal lagen vermoed ik

Terpentijn? Wel wel wel, kijk eens aan.
Het blijft verder te testen natuurlijk. Wel handig om te weten.
Thanks!

heb de wagen ook niet laten liggen hoor in de aceton , 1 x gedompeld en voor de rest met een keuken papierje zitten wrijven , maar zal diccy truk ook eens proberen